Pour le printemps-été 2027, le vestiaire masculin s’allège, se resserre, se dénude, se romantise et emprunte de plus en plus aux codes dits féminins : jupes, dentelle, perles, transparences, silhouettes skinny, mini-shorts… Le costume trois pièces n’a pas dit son dernier mot, mais il est désormais prié de partager le vestiaire.
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À Milan, les hommes changent de silhouette
À Milan, du 19 au 23 juin, la tendance s’est vue partout. Chez Prada, Miuccia Prada et Raf Simons ont remis le corps au centre avec des silhouettes ultra-slim, des vestes raccourcies, des cuirs près du corps, des jeans secs, presque nerveux. Le show s’ouvrait même avec Julia Nobis, en denim blanc ajusté et blazer oversize, suivie d’un double masculin en cuir noir et couettes.
De son côté, Simone Rocha a présenté à Florence, dans le cadre de Pitti Uomo, son premier défilé exclusivement masculin. Et forcément, la créatrice n’a pas soudainement travesti son langage pour nous infliger une armée de chemises et de pantalons gris. Son homme à elle porte de la dentelle, des perles, des fleurs, des transparences, des volumes délicats, des shorts qui flirtent avec la jupe. Pas pour coller aux hommes une féminité fantasmée, belle à zieuter sur podium mais rarement tolérée en rue, mais pour ouvrir une brèche : celle d’un vestiaire masculin plus libre, moins verrouillé et obsédé par sa propre virilité.
Thom Browne la joue encore plus frontale. Pour son premier défilé masculin à Milan, le créateur américain a fait défiler des shorts courts, de longues jupes sous le genou, des vestes à carreaux, des motifs d’abeilles, de libellules et de nénuphars, des voiles d’apiculteur posés sur des canotiers. À nouveau, la jupe masculine n’a rien d’une provoc’ gratuite, elle vient plutôt d’un plaisir de dérégler le costume.
Même les classiques se détendent
Même les maisons les plus classiques ont fait bouger les lignes, chacune à leur manière. Ralph Lauren a rejoué le preppy américain avec des couches, des chemises nouées, des cravates souples, une élégance moins raide qu’elle n’en a l’air. Armani a joué la partition méditerranéenne, fluide, solaire, entre pantalons souples, vestes légères et matières naturelles. Ailleurs, on a vu des microshorts, des peaux découvertes, des transparences, des filets, des corps moins dissimulés qu’avant.
À Paris, le passage de relais s’annonce dense. La Fashion Week Homme se tient du 23 au 28 juin, avec un calendrier officiel particulièrement chargé. Saint Laurent et Louis Vuitton lancent les hostilités ce mardi, avant Dior Homme, Ami, Jeanne Friot, Egonlab, Rick Owens, Yohji Yamamoto, Givenchy, Lanvin, Hermès ou encore Celine. Là aussi, le genre risque d’être un sujet loin d’être anecdotique. Jeanne Friot travaille depuis longtemps un vestiaire queer, non genré, frontal. Egonlab aime saboter le tailleur avec insolence. Givenchy doit dévoiler la vision masculine de Sarah Burton. Celine attend les débuts homme de Michael Rider. Autant dire que la semaine parisienne ne devrait pas vraiment mettre le mâle à l’aise.
Encore un sujet, vraiment ?
L’homme en jupe ne date évidemment pas de 2026. Jean Paul Gaultier dessinait déjà des modèles pour hommes dans les années 80. David Bowie a bâti une partie de sa légende sur son ambiguïté physique. David Beckham a fait couler de l’encre avec son sarong à la fin des années 90. Plus récemment, Harry Styles, Billy Porter, Marc Jacobs, Oscar Isaac ou Troye Sivan ont montré que l’homme pouvait sortir du pantalon sans provoquer l’effondrement de la civilisation occidentale.
Et pourtant, dans la rue, l’affaire reste timide. Les femmes ont depuis longtemps intégré le vestiaire masculin : tailleur, chemise, jean, mocassin, blazer oversize, trench, costume… Quand une femme « pique » aux hommes, on appelle ça du style. Quand un homme « pique » aux femmes, on parle encore souvent de performance, de provoc’, de costume, ou de cran. Le déséquilibre est révélateur. Le masculin reste perçu comme une promotion symbolique. Le féminin, pour un homme, comme dévalorisant.
Du podium au lundi matin
C’est peut-être là que la Fashion Week touche à quelque chose de plus profond que la simple tendance. Les podiums autorisent tout, ou presque. Ils adorent les hommes en jupe, les garçons perlés, les silhouettes ambiguës, les torses nus sous des vestes fragiles. Mais la vie quotidienne est moins généreuse. Elle impose le regard des collègues, des parents, des inconnus dans le métro. Entre le podium et le lundi matin, il y a un monde.
La question n’est donc pas de savoir si les hommes peuvent porter des jupes. Ils le peuvent déjà. L’histoire, les cultures et les podiums l’ont prouvé mille fois. La vraie question est : à quel moment cela cessera-t-il d’être un événement ? Pour l’instant, le vestiaire féminin dans la mode masculine reste pris entre deux forces. D’un côté, une vraie envie de liberté, nourrie par les créateurs, les artistes, les jeunes générations, les icônes pop et les marques qui sentent bien que le vieux costume d’autorité a perdu de sa superbe. De l’autre, une solide inertie sociale.
C’est peut-être là que cette Fashion Week printemps-été 2027 risque d’être intéressante. Sûrement pas parce qu’elle va enterrer le costume, car il survivra. L’animal est coriace. Mais parce qu’elle confirme l’avènement d’un vestiaire masculin qui s’autorise de plus en plus la fragilité, la peau, l’ornement, le court, le léger, le flou. Et dans un monde où l’homme a longtemps été prié de s’habiller comme s’il devait rassurer le banquier, ce n’est pas rien.
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