On connaissait Georges Athanassopoulos pour son micro-gastro urbain planqué à Schaerbeek. Une petite adresse qui avait su fédérer foodies et critiques, au point de décrocher le titre de Chef bruxellois de l’année par Gault&Millau en 2023. Début 2024, fin de la partie pour la version bruxelloise de Màloma. Quelques mois de silence ensuite, jusqu’à ce qu’on apprenne que le chef avait troqué le bitume pour les champs. Exit Schaerbeek, bonjour Rixensart, au cœur de la Foster Farm, une ferme du XVIIIᵉ siècle réinventée en laboratoire néo-rural.
Le décor ? Une aile monumentale d’une ferme en carré, avec ses charpentes vertigineuses, un bar vert flashy qui attire l’œil comme un bonbon acidulé, et des baies vitrées qui nous propulsent directement dans les 30 hectares de prairies alentour. On est littéralement assis dans le potager. Ça change des trottoirs bruxellois.
Foster Farm, l’écosystème qui nourrit l’assiette
Derrière ce décor champêtre, il y a Foster Farm, projet de la famille du Bois (derrière le groupe Spadel) : terres cultivées en bio, énergie verte, ateliers de transformation, artisans, coworkings et même une forge (la Forge Ferdinand, qui taille les couteaux du chef). Un peu comme Naxhelet ou Froidefontaine, mais en plus radical : un écosystème agricole et entrepreneurial qui fonctionne quasi en autarcie. Ici, l’électricité vient des panneaux et de l’éolienne, l’eau des sources et de la pluie. Le miel des ruches du domaine, les fleurs comestibles de la pépinière Capucine à Table. Bref, difficile de faire circuit plus court que ça.
Dans l’assiette, une nature brute et joyeuse
On s’y est attablé la semaine dernière. Dès les amuse-bouches, ça envoie. On enchaîne sur une huître de Tatou, mezcal et radis qui nous a juste mis KO. Derrière, des tomates locales twistées à la pistache, feta et géranium rosa : acidité, douceur, équilibre. Et puis ce pain brioché maison, bombe absolue, qui rend tout self-control quasi impossible.
Les assiettes s’enchaînent comme des bouquets : beaux, généreux, mais jamais gadget. La dorade « Ikejime » fumée avec prune, poutargue, betterave, encornet, parmesan et chorizo ? Un ovni maîtrisé de bout en bout. Tout comme le veau « élevé sous la mère », carotte pourpre et couteau de mer. Et pour finir : un riz au lait malté, glace sésame, miso et stout, qui clôt le menu sur une note à la fois familière et décalée.
L’autre vraie surprise, ce sont les accords sans alcool. Kéfirs, macérations, infusions… qui explosent en bouche et volent presque la vedette aux verres de vin. Optez pour l’option mixte, car l’alternance des deux se révèle être le compromis parfait.
Et à Bruxelles ? Era : le restaurant le plus intrigant du moment
Un gastro rural sans leçons de morale
Ce qui frappe chez Màloma, c’est l’absence de militantisme plaqué. Pas de grands discours sur le durable, pas de culpabilisation du client. La démonstration se fait dans l’assiette, dans la fraîcheur crue des produits et dans l’évidence du lieu. Ça pourrait sonner « concept », mais ça ne l’est pas. C’est brut, joyeux, élégant. Le service, encore en rodage, gagnerait à se détendre un peu, et l’absence de sommelier dédié se fait sentir. Mais soyons honnêtes : ça ne gâche en rien l’expérience. On est face à une cuisine qui colle à son époque, et surtout à son terroir. Probablement l’une des expériences gastro les plus bluffantes qu’on ait vécues depuis un bail.
Infos :
Où ? Chemin de La Carrière 5, 1331 Rixensart
Quand ? Ouvert du mardi au vendredi de 12h à 13h45 (sauf le mardi et mercredi) et de 19h à 20h45.
Ne manquez plus aucune actualité lifestyle sur sosoir.lesoir.be et abonnez-vous dès maintenant à nos newsletters thématiques en cliquant ici.
Sur le même sujet
